Валентин
Красногоров
Тихий Нил
Есть страна, которая для большинства из нас еще terra incognita - неведомая земля, ни на что не похожая и поражающая воображение, и, тем не менее, куда далеко не все готовы поехать. Речь идет о Египте. Если уж туда отправляться, то делать это надо зимой (лучше всего с декабря по март; в другое время сорок и более градусов жары сделает вашу поездку затруднительной). Да и зимой погода не намного холоднее.
Многие, если говорить честно, просто боятся туда ездить. И уж совсем мало кто решится отправиться туда “дикарем”, не в организованном туре (если речь идет не о всем известным курортах Красного моря). Некоторые основания для опасений есть, но, должен сказать, автобусы в Египте взрываются реже, чем в некоторых других странах. В туристов, правда, иногда постреливают (причем, как раз в организованных), но где теперь нет терактов? Да и вообще: волков бояться - в Египет не ходить. Аллах велик, положимся на его волю и отправимся в путь.
Самый простой способ для этого - купить в туристском агентстве путевку. Экскурсий в Египет организуется множество. Плюсы организованных туров понятны, и главный из них - ни о чем не надо думать. Тебя отвезут, покажут и привезут обратно. Минусы тоже известны: во-первых, иногда хочется подумать и сделать выбор самому; во-вторых, тур обычно дороже, чем самостоятельная поездка; но главное - ты видишь страну лишь через окно автобуса, не погружаешься в ее жизнь, не выбираешь сам, что, где и сколько времени смотреть. Однако Египет - страна специфическая. Это не Голландия. Отправляться туда самостоятельно, без должного опыта и подготовки, несколько рискованно.
Начнем, естественно, со столицы. Каир огромен. Это один из крупнейших городов мира. Широкие проспекты с домами европейского стиля, небоскребы пятизвездных отелей, старинные мечети (их в Каире несколько тысяч, из них несколько сот считаются памятниками очень высокого архитектурного уровня), запутанные улочки средневековых кварталов, нескончаемые пустыри - во всем этом хаосе не так просто сориентироваться. Город тянется на десятки километров и спланирован, мягко говоря, беспорядочно. Улицу перейти трудно - машины плотным потоком несутся во всех направлениях, и водители имеют лишь отдаленное представление о правилах движения. Автобусы набиты битком, втиснуться в них невозможно. Впрочем, угадать номер маршрута тоже непросто: цифры написаны по-арабски (если кто-нибудь думает, что арабы пользуются тем, что мы называем арабскими цифрами, тот ошибается). Спрашивать прохожих о том, что где находится, бесполезно и даже вредно: мгновенно вокруг тебя возникает шумная толпа не понимающих тебя, но от души стремящихся помочь людей, тянущих тебя за рукав в разные стороны. Победитель в этом соревновании тащит тебя обычно не туда, куда тебе надо, а до первого попавшегося такси (а таксист, мол, знает и довезет тебя куда надо) и просит бакшиш. Бакшиш вообще просят все и по любому поводу. Такси, кстати, дешевы, таксисты немножко понимают английский, хорошо знают город и его достопримечательности, охотно выполняют роль гидов, укажут вам недорогую гостиницу, помогут взять билет на поезд, свозят в лавки и мастерские и вообще очень доброжелательны. Они готовы наняться вам на целый день и терпеливо ждать у входов в мечети и музеи. Для европейца они подлинное спасение. Однако о цене с ними (как и со всеми остальными) надо обязательно сторговаться заранее, предусмотрев все их возможные невинные хитрости и оговорив твердый потолок оплаты. Иначе потом они потребуют отдельно деньги на бакшиш, за то что, что они ждали, за то, что показали дорогу, за то, что возили в вечерние часы и бог весть еще за что. Отнесемся к этому снисходительно: таксист, как и большинство египтян, беден, а надо жить и содержать семью. К тому же, торговля - часть ритуала, она должна доставлять удовольствие и быть долгой и обстоятельной.
Порядок в Каире контролируется жестко и основательно: Египет живет туристами и очень заботится об их безопасности. “Мусульманским братьям” особенно не развернуться. На каждом перекрестке стоят автоматчики. Все гостиницы, учреждения, музеи и пр. охраняются - охраняются всерьез, а не добровольцами-пенсионерами. Около некоторых христианских церквей сооружены бастионы из мешков с песком, и возле них дежурят солдаты с винтовками наперевес. С крыш за порядком надзирают пулеметчики. Забираясь в какие-нибудь дебри и чувствуя себя в них порой не совсем уютно, я не раз с облегчением вздыхал, завидев доблестного египетского солдата на своем посту.
Интересы приезжих блюдет еще и так называемая туристская полиция, посты которой расположены у всех крупных посещаемых объектов. Ее полицейские носят белую форму. Они обычно понимают английский или французский, помогают тебе в твоих затруднениях и ограждают от слишком нахальных вымогателей бакшиша. Я дважды пользовался ее помощью. Однако какие-либо инциденты - исключение. Египтяне в основном приветливы, незлобивы, непосредственны, а по отношению к туристам особенно благожелательны, поскольку от приезжих в значительной мере зависит их пропитание.
За свою многотысячелетнюю историю Каир неоднократно умирал, стирался с лица земли и спустя годы или века возрождался - под другими названиями, в других границах, с другим населением и другими властителями. От времен древних египтян, греков, римлян, персов сохранилось немногое. Нынешний Каир состоит фактически из нескольких городов, расположенных на разных территориях и принадлежащим разным эпохам, начиная от арабских халифатов 9 века.
Нашего туриста интересуют в Каире, главным образом, пирамиды и кожаные куртки. Но это не единственные притягательные стороны восточной столицы. Самое интересное здесь, пожалуй, - это яркая, шумная, красочная жизнь, бурлящая на улицах. Не бойтесь оторваться от группы (если вы в группе) и окунуться в гущу этой жизни. Вы увидите сверкающие золотом ювелирные лавки и бездомных ребятишек, копающихся в помойках, узорчатые минареты, покрытые тончайшими каменными кружевами, и жалкие лачуги. Вы увидите знаменитые “каирские балконы” - деревянные эркеры, закрытые искусно сделанными резными решетками, чтобы никто не мог видеть смотрящих оттуда женщин; вы увидите водоносов с кувшинами холодной воды, в ярких костюмах с роскошными султанами из цветных перьев. Загляните в лавки и мастерские - все эти папирусы, шкатулки, тарелки, статуэтки изготовляют, расписывают, покрывают чеканным узором прямо при вас. Каирский рынок, шумный, веселый и многоцветный, известен на весь мир (постарайтесь в нем не заблудиться).
Простоты ради достопримечательности Каира можно разделить на три группы: древнеегипетские, коптские и исламские. Знакомство с тем, что осталось от Древнего Египта, мы начнем, разумеется, с Великих пирамид (за что боролись?), хотя не они произвели на меня наибольшее впечатление в этой стране.
Во всех книгах написано, что пирамиды расположены в некоем таинственном месте под названием Гизе, но на самом деле они находятся практически в Каире, ибо Гизе давно стал частью города, и дома подступили к ним почти вплотную. О пирамидах написано столько, что придумать что-либо свое просто невозможно, да и ненужно. Большинство этих книг называются не иначе, как “Секреты пирамид”, “Неразгаданные тайны пирамид” и тому подобное. Им приписываются мистические свойства, в них видят тайну золотого сечения, зашифрованное толкование прошедшего и предсказание будущего, послание инопланетян, загадку гармонии мира и пр. (все книги подобного рода написаны, разумеется, не египтологами). Их реальные тайны, действительно, еще не все разгаданы, но не будем углубляться в научные проблемы, а просто посмотрим на пирамиды взглядом обычного туриста. Мы увидим возвышающиеся над пустыней три пирамиды огромных и рядом с ними - несколько маленьких (“пирамиды принцесс”). Вот уже почти пять тысяч лет отрешенно и невозмутимо стоят они среди желтых песков, поражая нас своей бессмысленной грандиозностью. “Все на свете боится времени, только время боится пирамид.” Это известное изречение не совсем верно. И пирамиды пострадали от времени. Впрочем, в Египте я как нигде понял, что не абстрактное время, а сами люди уничтожают свое прошлое. Если бы не активность двуногих, произведения египетского искусства, по самой своей философии, материалу и манере исполнения рассчитанные на вечность, до сих пор бы сохранились в своем первозданном виде. Но homo sapiens, увы, не оставался бездеятельным. Уже в древние времена все гробницы были беспощадно разграблены. Знаменитая могила Тутанхамона является единственным исключением. (Этот незначительнейший фараон умер в возрасте восемнадцати лет, и, тем не менее, его гробница была наполнена бесчисленными сокровищами, составляющими чуть ли половину экспозиции Египетского музея; можно себе представить, сколь богаты были места захоронений действительно великих царей.) Христиане и мусульмане методично отбивали головы десяткам тысяч скульптур, чтобы разрушить “идолов”. Шейхи выламывали украшения дворцов и встраивали их в свои дома и заборы. Европейцы вывозили из Египта все, что помещается в чемоданы, контейнеры и корабельные трюмы. Древние храмы использовались как загоны для скота, пока их не засыпали пески. Сфинкса - самую большую и самую древнюю скульптуру на Земле - приспособили под мишень для учебной стрельбы из пушек и ружей. В пирамиды прокладывали путь таранами и порохом в поисках золота. Еще больше пирамиды пострадали оттого, что с них содрали их гладкую гранитную облицовку, а сами они использовались как каменоломни. Несмотря на все эти “старания”, пирамиды и поныне являясь крупнейшими сооружениями, которые когда-либо воздвигало человечество.
Не буду утомлять вас цифрами и описаниями; их вы найдете в путеводителях. Еще лучше почитать о пирамидах в серьезных книгах - они читаются как увлекательный роман. Вы узнаете из них, как привозились и водружались наверх каменные глыбы, какие церемонии совершались в расположенных вокруг пирамид храмах (они не сохранились), о приезде “солнечной ладьи” и т. д. Зрительно же они представляют собой не более чем гигантские геометрические фигуры, и я не уверен, что вам захочется рассматривать их бесконечно долго. По узкому ходу можно зайти в центр пирамиды Хеопса (Хуфу) или Хефрена к погребальной камере - маленькой и абсолютно пустой. Не связывайтесь с бесчисленными хозяевами верблюдов и ослов, предлагающих вам прокатиться и сфотографироваться: кончится все тем же бакшишем, а времени попусту потеряете немало.
Расположенный тут же Сфинкс, представляющий изображение фараона Хефрена (“хозяина” второй по величине пирамиды), произвел на меня впечатление не меньшее, чем сами пирамиды. "Грудь обита, плоска, слоиста. Лапы обезображены. И весь он, грубый, дикий, сказочно-громадный, носит следы жуткой древности и той борьбы, что с незапамятных времен суждена ему, как охранителю Страны Солнца, страны жизни, от Сета, бога смерти. Он весь в трещинах и кажется покосившимся от песков, засыпающих его. Но как спокойно". Так писал о Сфинксе Бунин. Культовое значение и история этой скульптуры чрезвычайно интересны, но здесь не место для таких рассказов. Вечером у пирамид устраивается свето-музыкальное представление, но я на нем не присутствовал.
Неподалеку от Каира, тоже в пустыне, находится другой, еще более древний, Город Мертвых, называемый Саккара. Не все туристы знают о нем, хотя место это не менее интересно и знаменито. Когда-то очень давно, еще до первых пирамид, в этих местах (сейчас здесь большая пальмовая роща) располагалась первая столица Древнего Египта, крупнейший и красивейший город древнего мира, который греки называли Мемфис. Теперь от него почти ничего не осталось. Однако у Мемфиса был некрополь - Саккара. Глядя на волнистую песчаную равнину, трудно себе представить, что под нашими ногами расположены бесчисленные галереи великолепно украшенных помещений - “жилища” умерших египтян. Красота и обилие росписей неописуемы. Осмотреть даже малую их часть требует многих часов. В Саккара сохранились и двенадцать царских пирамидальных гробниц, в том числе - ступенчатая пирамида Джосера - самая первая египетская пирамида, чрезвычайно внушительная. Ее фотографии мы помним еще со школы.
В Саккара, кроме песчаных барханов и полуосыпавшихся пирамид, можно видеть еще колоннады, руины храмов и т. д. Там к вам обязательно подойдет араб и скажет, что он единственный человек, у которого случайно имеются ключи, открывающие доступ в самые таинственные и недоступные места захоронений египетских принцев и принцесс. Потом таких добровольцев - каждого с единственной связкой ключей - вы встретите еще не раз.
У каждой гробницы дежурит кассир, который охотно берет на себя и роль гида (разумеется, за отдельный бакшиш; пару фунтов надо дать и сторожу - не за что, просто так). Он расскажет вам про жизнь вельможи, погребенного в этой гробнице, обратит ваше внимание на самые интересные росписи и объяснит их значение, покажет различные устройства, преграждавшие в древние времена доступ в могилу. Если вы не планируете поехать в Египте никуда, кроме Каира, я бы настоятельно рекомендовал посетить Саккара, потому что это одно из немногих мест, где можно увидеть подлинные реликвии великого прошлого этой страны.
Впрочем, с настоящим древним Египтом лучше всего познакомиться в самом центре современного Каира, на просторной площади Тахрир (“Освобождения”), где расположены правительственные здания. Здесь, в старомодном, плохо вентилируемом здании, построенном в ложноклассическом европейском стиле, находится Египетский музей - один из самых интересных музеев мира. Лучшие собрания произведений египетского искусства находятся, как известно, в музеях Лондона, Парижа и Берлина. Я был в каждом из них и могу сказать, что Каирский музей, бесспорно, превосходит эти прославленные коллекции. Если вы хотите хотя бы бегло пройтись по нему, отведите на это минимум часа четыре, но лучше прийти сюда раза два или три. Гигантские изваяния фараонов, крошечные статуэтки, украшения, папирусы, инструменты, предметы быта, саркофаги, барельефы, мумии, сокровища из легендарной гробницы Тутанхамона - все это можно разглядывать без конца. С особым волнением я рассматривал небольшую каменную пластину - так называемую палетку Нармера - одного из первых египетских фараонов. Эта небольшая каменная пластина, покрытая барельефами и иероглифами, намного древнее самых древних пирамид. Она считается самым первым произведением египетского искусства - и уже проявляет в себе все основные его каноны, сохранявшиеся потом почти неизменными в течение трех тысяч лет! Условность и реалистичность одновременно, символичность (например, изображение богов и людей в виде животных), статичность, предназначение на вечность (ибо душа живет вечно), показ лиц и фигур в профиль (однако с плечами, развернутыми к зрителю), расположение изображений по ясно выделенным горизонтальным ярусам, ритмичность, обилие иероглифического сопровождения, которое само становится частью художественного целого - все эти черты каким-то чудом разом, внезапно появляются в палетке Нармера и уже потом не меняются в своей основе никогда-никогда!
Выйдем из музея и направимся в ту часть города, которая называется Старый Каир. Лучше всего это сделать на метро, но можно и пройти хотя бы часть пути по набережной Нила. По дороге мы увидим нилометр - устройство для измерения уровня Нила (разливы этой реки имели для древних египтян первостепенное значение). В этом месте, по преданию, река вынесла на берег прямо к ногам принцессы корзину с младенцем Моисеем. В этой части города находится и небольшая, но нарядная древняя синагога. Считается, что она построена еще во времена Моисея, но на деле она относится к восьмому веку. Синагога действует и поныне. Любой каирец охотно покажет к ней дорогу.
“Синагога Моисея” находится в так называемом “старом Каире”, сооружения которого относятся ко временам римского владычества. Город назывался тогда “Египетский Вавилон”. Именно в этот период христианство начало отвоевывать души египтян от уникальной трехтысячелетней религии их предков. К тому времени, когда новая вера утвердилась и в Риме, Египет - от Александрии до истоков Нила - был уже полностью христианским. Египетских христиан называют коптами. Само слово “копт” имеет тот же корень, что и “Египет” и, означает, естественно, “египтянин”. Таким образом, нынешние копты - а их немало (около 10 миллионов из общих 60 миллионов населения страны) - являются истинными потомками строителей пирамид.
Арабы пришли в Египет в 640 году как завоеватели. Насильственная исламизация сопровождалась смешением арабов с коренным населением, составлявшим огромное большинство. Позднее Египет захватили и правили им несколько сот лет турки, в свою очередь мешавшиеся с арабами, тем более что единство религии этому не препятствовало. Вот почему, например, синайские бедуины не считают египтян настоящими арабами и относятся к ним прохладно. Сами египтяне до недавнего времени отрицали какое-либо свое родство с древним населением Египта. Лишь когда президент Насер во время Войны Судного дня обратился к армии с речью, то среди прочих эпитетов, которыми он наградил солдат (“Наследники пророка!” и пр.), впервые прозвучало и “Сыны фараона!” Это было не просто очередным цветистым восточным выражением, но и официальным признанием преемственности нынешнего населения страны (или, по крайней мере, части его) от древних египтян.
По традиционному мнению, христианство появилось тут со времен бегства Марии с сыном в Египет, где она спасалась от Вифлеемского избиения младенцев. Затем новую веру здесь распространял апостол Марк, один из четырех евангелистов. Таким образом, копты верят, что они - самые первые и самые истинные христиане на Земле.
До 15 века копты сохраняли в быту свой язык. Теперь коптский язык употребляется лишь в богослужении, сами же они говорят по-арабски. У коптов есть свои догматы, более близкие к восточным церквам (православной, арамейской), чем к западным, свой календарь, свой глава церкви - “александрийский папа”. Нынешний александрийский папа считается 118-ым наследником Марка. Знаменитый евангелист был похоронен в Александрии, спустя много столетий его останки были похищены и перевезены в Венецию, а недавно торжественно возвращены в Египет. В Каире, в огромном ультра-современном соборе св. Марка в новой части города можно увидеть теперь его могилу, впрочем, еще должным образом не украшенную.
К этому собору нас с сыном проводила встретившаяся нам случайно на улице очень доброжелательная молодая современная образованная арабка, заканчивавшая в университете диссертацию. Она рассказала, что у арабов с коптами чудесные отношения, горячая любовь и полное взаимопонимание. Лично у нее немало друзей-коптов. К сожалению, продолжала она, не все копты одинаково хороши. Пользуясь тем, что уровень их образования выше, чем у арабов, они захватили промышленность и торговлю, пролезли на всевозможные руководящие посты, и, будучи меньшинством, на деле захватили исподтишка всю власть. Ведут они себя высокомерно, считают себя древним избранным народом. Вот, например, Бутрус Гали, бывший генеральный секретарь ООН. Он называл себя египтянином, а какой он египтянин? На самом деле он копт...
Тут мы подошли к собору, охраняемому от дружественного мусульманского населения вооруженными до зубов солдатами, и до боли знакомый монолог либеральной и терпимой девушки прервался.
Однако вернемся в Старый Каир. Здесь, в окружении стен Римской Цитадели, находятся главные коптские святыни - древние церкви 4-13 веков. Наиболее почитаемая из них - церковь св. Сергия, построенная на пещере, в которой, по преданию, жили Мария с младенцем во время своего пребывания в Египте. Церковь невелика по размерам и интерьер ее не слишком роскошен, но старые иконы, резные решетки, предметы культа и мебель с характерным для коптов сочетанием красного дерева со слоновой костью - все это довольно интересно. В этой же части города находится и Коптский музей. Посетить его стоит только тем, кто захочет познакомиться с самобытной и нигде более не встречающейся древней культурой этого народа.
Искусство мусульман представлено в Исламском музее, но я не советую идти туда, если на то нет особого личного интереса. Там жарко и душно, экспозиция, несмотря на ряд превосходных вещей, в целом не очень впечатляет. Другое дело - сам город, его улицы, жилые дома, стены и башни древних крепостей, мечети. Старый исламский Каир тоже состоит из нескольких возникших в разное время городов (слившихся теперь в один) - Фустат (640 г.), аль-Катайя (870 г.) и, наконец, собственно Каир (“Победоносный” - 969 г.). Наиболее колоритен район базара - Хан Эль Халили. Если пересилить себя и суметь оторвать взгляд от бесконечных лавок и сверкающих товаров, можно увидеть резные минареты, деревянную вязь балконов, фланкированные могучими башнями ворота в массивных стенах... На высоком холме, господствующем над городом, сереют неприступные бастионы цитадели Саладдина. В ней находится мечеть Мохаммеда Али - европеизированного султана 19 века. В эту мечеть - большую, безвкусную, отделанную с кричащей роскошью, непременно привозят всех туристов. Если вы в ней не побываете, то много не потеряете.
Из огромного количества мечетей есть несколько, которые осмотреть крайне желательно (если вы вообще интересуетесь этой стороной жизни и этой сферой искусства). Это, прежде всего, Амр-Ибн-Эль-Ас (642 год) - древнейшая мечеть Каира и всей Африки, на протяжении веков бывшая духовным центром мусульман. Она расположена сравнительно недалеко от коптских кварталов Старого Каира. Чрезвычайно внушительна уходящая ввысь каменная громада мечети Калаун. Памятником мирового класса является крупнейшая мечеть Каира Ибн-Тулун (9 век). Ее отличают суровость, простота, строгость плана, благородство резьбы на колоннах, потолках, дверях, окнах и стенах. Ее единственный минарет украшен вьющейся вокруг него наружной лестницей. И, наконец, венец мусульманской архитектуры - знаменитая мечеть Аль-Азхар ("Драгоценная"), шесть ворот, триста колонн и пять минаретов которой покрыты сплошным ковром искусно вырезанных мраморных кружев. Найти и посетить Аль-Азхар не составляет никакого труда - она находится у самого базара, нужно только перейти улицу и... набраться смелости. Дело в том, что Аль-Азхар - не только мечеть, но и древнейший в мире религиозный университет, ставший в наши дни оплотом исламского фундаментализма. Даже сам президент Мубарак выразил протест против пропаганды экстремистских идей в этом духовном центре. Европейцы чувствуют себя в ней не очень уверенно. Тем не менее, мы провели там немало времени, спасаясь под ее сводами от палящих лучей солнца и любуясь каменными плетениями резьбы на минаретах. Впрочем, молящиеся не обращают на визитеров внимания, а служители встречают их весьма радушно.
Каир известен своими кладбищами. Города мертвых с мавзолеями халифов, гробницами принцев и могилами простых смертных тянутся на многие километры. Любопытство привело нас на одно из них - видимо, не самое роскошное. Мы думали заглянуть туда на несколько минут, но, не зная точно, где выход, шагали и шагали в полном одиночестве под палящим солнцем по выжженной земле между гробницами и мавзолеями. Километр, другой, и нам стали попадаться люди отрешенного вида в лохмотьях, лежащие в тени каменных стен. Потом людей стало больше, появились веревки с бельем, жаровни, и только тогда стало ясно, что кладбище обитаемо и что в гробницах, склепах и просто на земле живут десятки, если не сотни тысяч бездомных. Мы были единственными европейцами на километры вокруг. Мы ускорили шаг, но лишь все более углублялись в лабиринт могил... Прогулка по некрополю запомнится нам надолго.
На исходе четвертого или пятого дня мы взяли на Каирском вокзале имени Рамсеса билет второго класса на поезд в Луксор и отправились на юг, в легендарные Фивы, к знаменитым храмам, к Долине Царей и Долине Вельмож.
Из Каира до Луксора около 700 километров, однако сообщение между городами удобное. Дорога в комфортабельном и относительно недорогом скором поезде занимает одну ночь. Мы прибыли в Луксор около пяти утра, еще затемно. На душе было не очень спокойно: что нас ждет, куда идти, где остановиться? Мы еще были на подножке вагона, когда на нас набросились несколько человек, возбужденно размахивающие визитными карточками и фотографиями. Они оказались владельцами мелких дешевых гостиниц, пришедшими к поезду драться (иногда почти в буквальном смысле) за клиентов. В жаркой дискуссии один из гостеприимных хозяев победил и, оттеснив конкурентов, повел нас в своей отель, где предложил комнату с завтраком по восемь фунтов (примерно полтора доллара) за ночь с каждого.
Бросив пожитки, мы, не теряя времени, отправились к переправе на Западный берег (в Луксоре ожидалось в тот день 44 градуса, и мы торопились воспользоваться утренним холодком). Пароходик доставил нас на другую сторону Нила, где уже ожидала толпа таксистов, погонщиков ослов, извозчиков и прочего люда, готового за скромный бакшиш показать все сокровища мира.
В районе Луксора по обе стороны Нила в далекие времена располагались Фивы - столица Древнего Египта в период его наивысшего расцвета. От этой эпохи нам остались гигантские храмы и огромный Город Мертвых, насчитывающий тринадцать крупных некрополей со многими тысячами могил. Века не пощадили подземные гробницы: их грабили, в них устраивали христианские кельи и монастыри (“языческие” изображения при этом уничтожались), в них селились феллахи со своими овцами и козами. И все же того, что осталось, достаточно, чтобы поразить воображение. Некрополи расположены относительно близко друг к другу, но осмотреть их все невозможно. Туристы обычно посещают некрополь фараонов - “Долину Царей”, “Долину вельмож” и храм царицы Хатшепсут, но даже и в этом случае удается осмотреть лишь малую толику расположенных там величественных погребальных и храмовых сооружений. Все эти объекты отделены друг от друга расстоянием в несколько километров. Поэтому мы наняли на целый день такси (что вовсе недорого) и отправились в путь.
Въезд в город Мертвых охраняют два гигантских двадцатиметровых изваяния сидящих фараонов - так называемые “мемнонские колоссы”. Несмотря на все попытки их свалить, разрушить и изуродовать, их не удалось осилить, и колоссы, хоть и порядком обезображенные, поныне крепко сидят в своих каменных креслах.
Ландшафт Долины Царей впечатляет. Голые скалы, свирепое солнце, тишина, дыхание вечности... Здесь найдены десятки царских могил. Фиванские некрополи возникли в эпоху, когда фараоны поняли, что огромные дорогостоящие пирамиды все равно не спасают захоронения от грабежа, а тела от поругания. Поэтому могилы стали высекать в скалах под землей, вход в них тщательно маскировать, а храмы для заупокойных служб строить где-нибудь в другом месте. Эти предосторожности не помогли: все до единой могилы были разграблены, а мумии из них похищены или перенесены в другое место еще в древнее время. Только могила Тутанхамона, заваленная строительным мусором от гробницы следующего фараона, по случайности осталась почти не тронутой. Ее можно посетить, но лучше осмотреть гигантские гробницы более значительных фараонов: Сети, Тутмоса Третьего, Рамсеса Четвертого. Каждая гробница представляет собой анфиладу больших залов, украшенных великолепнейшими росписями, хорошо сохранившими под землей блеск и силу красок.
Таксист обязательно привезет вас в деревню, где находятся “лучшие в мире фабрики” - сувенирные лавки, где делают и продают всевозможные изделия из камня. Не тратьте время - вечером все это можно будет купить в Луксоре. Лучше поднимитесь от деревни к “могилам вельмож” (до них всего несколько десятков метров) и осмотрите хотя бы две могилы - Нахта и Сенефра. В отличие от мрачных и полных мистических иносказаний росписей царских гробниц, могилы вельмож вселяют радость и оптимизм: вечно молодой Сенефр со своей юной красавицей- супругой сидит в райском саду, наслаждаясь всеми радостями жизни. Краски ослепительно ярки. Могилы не всегда освещены, но почтенный страж, сидящий у входа, направит в пещеру солнечные лучи самодельным зеркалом из алюминиевой фольги, наклеенной на фанеру (бакшиш подразумевается).
Следующую остановку наш водитель делает у храма Хатшепсут - единственной женщины-фараона. Мы знаем и других знаменитых египетских цариц, однако все они были лишь женами фараонов. (Таковы, например, Нефертити, жена Эхнатона, или Нефертари - жена самого могущественного фараона Рамсеса Второго. Нефертари считалась идеалом красоты; папирусы с ее изображением - действительно непревзойденной прелести,- найденным в одном из храмов, до сих пор продаются во всех лавках. Она похоронена там же, в Фивах, в Долине Цариц.) Хатшепсут же сама была фараоном и потому изображалась, соответственно правилам, с ритуальной накладной бородой и пр. Правила она мудро и твердо. Ее погребальный храм считается чудом зодчества. Издали он производит впечатление чересчур современного и суховатого здания, но вблизи видишь тонкость, богатство и изящество резьбы и росписей.
Покинув храм Хатшепсут, мы, несмотря на убийственную жару, не стали возвращаться домой, а отклонились от хоженых туристских троп и направились в Мединет-Абу. Это один из колоссальнейших архитектурных памятников мира, уступающий только храму в Карнаке. Солнце, вечное спокойствие, ряды лотосовидных колонн, огромные каменные изваяния, идущие одни за другим протяженные прямоугольные дворы храмов, образующие единый комплекс, могучие пилоны, нескончаемые росписи и барельефы... Пожалуй, это было самое сильное наше впечатление в Египте - может быть, потому, что Мединет-Абу был первым из великих храмов, который мы увидели, а, может быть, потому, что мы были там совершенно одни, без шумных толп туристов, без назойливых фотографов и надоевших экскурсоводов. Ряды иероглифов бежали по стенам, повествуя о былых подвигах, фараон, схватив за волосы, как связку редиски, головы врагов, разил целое войско своей палицей, в нилометре, безотказно действующем четвертую тысячу лет, плескалась вода Нила...
Хасан терпеливо ждал нас в своей машине за воротами храма. Пора было возвращаться в Луксор. Вечер мы провели в торговых рядах, среди моря папирусов, скарабеев, фараонов, цариц Нефертити всех размеров, кожаных курток, ослов, велосипедов и словоохотливых продавцов. Луксор - довольно крупный и веселый город, там не соскучишься. Стократно усиленный голос муэдзина умело направлялся динамиками прямо на коптскую церковь, чтобы помешать христианскому богослужению. На каждом углу, не боясь смертной казни, седобородые старики предлагали гашиш. Симпатичный нубиец спросил, не нужен ли мне мужчина для любовных утех. На мой наивный вопрос, почему именно мужчина, он удивился: ведь женщина - это очень дорого...
Прошла ночь, и наступило утро, и мы отправились на бричке в Карнак - небольшое поселение в четырех километрах от Луксора. Когда-то сюда вела аллея из нескольких тысяч сфинксов, большая часть которых теперь разбита или утеряна. (Два их них, привезенные по повелению Петра, установлены на берегу Невы, против Академии художеств в Петербурге). Храм в Карнаке - квинтэссенция Древнего Египта, воплощение и концентрация египетского мышления, религии, искусства. Этот гигантский храм строился несколько столетий. Даже самый поспешный осмотр этого невероятного по своим масштабам сооружения занимает не меньше нескольких часов. Один из залов храма, в котором теснится лес огромных колонн, украшенных барельефами и иероглифами, подавляет своей мощью и сверхчеловеческим величием. Нельзя быть в Египте и не увидеть Карнака.
В самом Луксоре находится еще один почти столь же знаменитый и столь же огромный храм, дворы и залы которого один за другим возводились в течение тысячелетия, вплоть до царствования Александра Македонского. Вход в храм украшает высокий обелиск. Когда-то их было два, но второй увезен в Париж и возвышается теперь в центре площади де ла Конкорд.
Луксорский храм стоит прямо на берегу широкого голубого Нила, который здесь особенно красив. Вдоль берегов тянется узкая - километр-два, не более - полоса зелени, которая, резко обрываясь, сразу же переходит в пустыню. Эта полоска и есть, по существу, Египет. Она густо населена и оживлена. По берегу движутся люди, буйволы, ослы, по воде - фелюги. Не в силах терпеть жару, мы наняли одну из них, чтобы искупаться в реке. В середине реки лодочники-нубийцы потребовали удвоения заранее условленной платы. Сила (а потому и правда) оказались на их стороне. Впрочем, торговались мы без упорства: купание оказалось исключительно приятным. Вода в Ниле чистая, прохладная и очень быстрая.
Прощаясь с Луксором, мы еще раз прошлись по его шумным веселым улицам и полночным поездом отправились в Каир.
В Синай можно попасть из Каира, но можно прилететь туда, минуя Каир, тем более, что Синай - это не совсем Египет. Там действует особый пропускной режим, там нет египетских солдат, и живут там, в основном, не египтяне, а бедуины, которые себя египтянами отнюдь не считают. Можно направиться в Синай и через Израиль, через пропускной пункт в Табе, на окраине Эйлата.
Дороги на полуострове хорошие, и бензин дешев. Если вы путешествуете без машины, к вашим услугам будут редко ходящие автобусы, попутные машины и так называемые бедуинские такси - старые колымаги, в которые набивается в полтора раза больше пассажиров, чем они способны увезти. Впрочем, расстояния на Синае не столь велики, чтобы чрезмерно задумываться по этому поводу.
На Синай едут по трем причинам: или посетить его древний православный монастырь и подняться на священную Синайскую гору, или побродить с рюкзаком по горам или отдохнуть на море. Можно, конечно, и совместить эти три занятия в одной поездке. Взглянем на карту. Если мы едем купаться, то надо держаться берега Красного моря по линии Новейба - Дахаб - Шарм Аль-Шейх. Если нас привлекают горы и святые места, следует отклониться от моря в центр синайского треугольника, в южную его часть, куда стекаются многие тысячи туристов и паломников со всего света. Именно по этим тропам шли когда-то евреи из Египта в Землю Обетованную, здесь с Моисеем заговорил голос из Неопалимой Купины и здесь, на горе Синае, была дарована тора – Священное писание. Впрочем, эту версию поддерживает скорее христианская традиция, чем иудейская. Так или иначе, каждый день на гору Моисея восходят тысячи человек. Они поднимаются обычно по крутой лестнице, вырубленной в скале монахами более тысячи лет назад. Когда-то для паломников подъем к месту, где бог сошел на землю, был действием не только физическим, но и духовным. По пути стояли часовни и ворота, там сидели монахи и исповедовали богомольцев, чтобы они взошли наверх освобожденными от грехов. Один из монахов, Иоанн, ежедневно наблюдая в древние времена из своей кельи идущих вверх по лестнице людей, написал на эту тему известное философское размышление о том, что подняться к богу могут только чистые духом. Икона, посвященная Иоанну Лествичнику, изображающая лестницу и дьяволов, которые вилами сбрасывают с нее грешников, недостойных восхождения, и поныне встречается почти во всех христианских церквях.
Синайские горы сложены из гранита розовых, серых и коричневых тонов, и при подъеме взору открываются виды головокружительной красоты. Как правило, туристы и паломники поднимаются туда вечером, встречают на вершине рассвет, славят бога торжественными песнопениями и спускаются. На вершине стоят небольшая древняя часовня и совсем маленькая мечеть (мусульмане тоже почитают это место). Подъем занимает, в зависимости от сил и возраста, от двух до пяти часов.
У подножья горы Моисея стоит окруженный стенами православный монастырь св. Катерины, основанный во времена Юстиниана, в шестом веке. Назван он так по имени мученицы, погибшей в Египте за веру. Ее останки спустя несколько сот лет были обнаружены одним монахом (так утверждает традиция) на вершине самой высокой горы в Синае, названной ее именем. В монастыре находится великолепное собрание древних икон. Там же можно увидеть зеленый куст - ту самую неопалимую купину, перед которой стоял когда-то Моисей. Справа от дверей при входе под стеклом хранится грамота, в которой пророк Мухаммед даровал монастырю право на сохранность и безопасность. Здесь живет сейчас всего девятнадцать монахов, но тем не менее Синайская церковь, возглавляемая патриархом, в силу своей древности и исключительных заслуг, считается самостоятельной независимой епархией, подобно, например, Русской православной церкви. Неподалеку от монастыря, по дороге в поселок, на холме, стоит небольшая белая часовня Моисея и Аарона. На этом холме евреи когда-то поклонялись золотому тельцу, пока Моисей получал скрижали завета.
Бедуинский поселок Санта Катарина - столица центрального Синая. Отсюда во все стороны идут тропы к живописнейшим скалам, ущельям и вершинам. Но уходить в горы самостоятельно нельзя. Нужно найти шейха, получить от него разрешение и проводника. Мы представляли шейха в виде седобородого аксакала, но он оказался совсем молодым человеком.
После походов по горам неплохо спуститься отдохнуть несколько дней на море. Люди, склонные к комфорту, едут для этой цели в Шарм-аш-Шейх, модный, дорогой и наполненный людьми курорт. Мы же избрали Дахаб, ближе всего лежащий к Санта Катарине. Дахаб - небольшой веселый бедуинский городок. Узкой полосой вдоль моря идет сплошной ряд лавок, магазинов, ресторанов, гостиничек. Жизнь, как и обычно на Востоке, бурлит. Идет оживленная торговля, хозяева лавок и ресторанов зазывают клиентов, верблюды и лошади ждут седоков, таксисты предлагают свои услуги.
Бедуинские гостиницы - это отдельный рассказ. Как правило, они носят громкие названия: "Хилтон", "Палм Бич" и т. п. Они обычно представляют собой покрытый галькой огороженный двор, в котором рядами стоят тростниковые бунгало или небольшие каменные домики (тоже носящие пышные названия типа "Дворец счастья", "Медовый месяц" и т. д.). Все внутреннее убранство бунгало - два каменных лежака с тюфяками. И, тем не менее, для непритязательного туриста это сущий рай, тем более, что в помещении бывать совершенно не приходится. Во-первых, это удовольствие стоит всего около двух-трех долларов с человека за сутки. Во-вторых, бунгало расположено у самого моря. Можно выйти из хижины прямо в купальном костюме и оказаться сразу на пляже. Там на гальке - под пальмами, или на солнце, или в тени тростниковых навесов,- расстелены циновки, разбросаны подушки, расставлены низенькие столики. Можно развалиться на циновках на целый день с книжкой в руках, или просто сонно слушать шум моря. Достаточно только сделать знак - и улыбающийся бедуин принесет прямо к твоему ложу пиво, сок, шашлык, рыбу, - все, что пожелает твоя душа. А вечером все выходят на многокилометровый променад посмотреть на восточный колорит и посидеть - вернее, полежать - в ресторане. Рестораны тоже расположены прямо на пляже, там тоже циновки, низенькие столики и веселые официанты, подающие тебе за смешную цену рыбу, которую чуть ли не при тебе вытащили из воды. Ты возлежишь себе, потягивая пиво, шумят волны, лунная дорожка бежит на тебя из моря, откуда-то доносится заводная восточная музыка, и впервые в жизни ты ощущаешь себя Рокфеллером.
Главная прелесть пляжей Красного моря - плавание среди кораллов. Красота и разнообразие подводного мира с его сверкающими всеми оттенками радуги рыбами, растениями и моллюсками не поддается никакому описанию (на Синай надо ехать обязательно с маской). Все это сказочное царство находится прямо у порога твоего бунгало. Но если хочется особенно сильных ощущений, то стоит поехать на так называемую Голубую дыру - Blue Hole, главную достопримечательность Дахаба, известную во всем мире. До Голубой дыры около 8 километров по, мягко говоря, плохой дороге. Добираться туда лучше всего, естественно, на бедуинском такси. В этом месте прямо от берега начинается отвесный обрыв, уходящий под воду на глубину много сот метров. Делаешь всего один шаг - и возникает ощущение, что ты паришь в голубом небе; лишь далеко внизу под тобой угадывается земля. Вода идеально чиста, сотни разноцветных рыб висят рядом в коралловом лабиринте.
Голубая дыра - любимое место аквалангистов, собирающихся сюда со всех краев земного шара. Не всегда их погружения оканчиваются благополучно. Об этом свидетельствуют памятные доски на берегу.
Здесь вы найдете все тот же бедуинский комфорт: навесы, циновки, шашлыки. День пролетает незаметно, и вот уже шофер, который доставил вас сюда, приглашает в свое такси. Пришла пора возвращаться с Голубой дыры, из Дахаба, из Египта. Потому что,- как пел Высоцкий, - потому что всегда мы должны возвращаться...
См. также мои сайты:
http://lit.lib.ru/k/krasnogorow_w_s/